Rumuni v džungli: Prozkoumávání stromů stromů v deštném pralese v Peru

Nevadí, že jsem vždycky snil o spánku ve stromovém domě. Nebo ten, který jsem teď právě teď, je zasazen do baldachýnu Tambopaty, jednoho z nejrozsáhlejších koutů Amazonky. Jediné, na co si myslím, je, že když vítr pokouší korunu stromů do peruánského valčíku, je to i moje vznešená kabina. Obrazovky s vinylovými chybami Všechny mě oddělují od dřevěných rámů na 22 metrů od podlahy lesa. Nepomohlo mi to dříve večer, že jsem zjistil, že tarantula z růžového stromu žije ve stromech a ve šlachovitých střechách jako ta nad mojí hlavou. (Můj průvodce slíbil, že pavouk nebude vylézt tak vysoko, ale nejsem si tak jistý.) Amazonská pyžama sova začíná houkat v dálce a vysílá džungle, která píše, že se jedná o párty. Brzy se objeví gang nočních opic a houpající se na horní části mého chaty, který se mi dostává do hlubokých tónů - nevidím je, ale zvuk to musí být breakdancing.

Noc nebo den, život v Tambopata tropické nížinné oblasti v jihovýchodním Peru, hraje vysoko nad lesní podlahou. Asi 60 procent stvoření v Amazonii žije v baldachýně; spát, brzy zjistím, je nemožné. O páté ráno červené houfnice opouští pokyny, aby zůstaly pryč k skupinám bratří v sousedních stromech. Stejně jako u devíti dalších druhů opic v Tambopate, vyjíždějí na světelných vrcholcích stromů, chomping na ovoce, ořechy, semena a květiny. Nechávám svou kajutu a začínám skákat přes sedm visutých můstků, které tvoří projížďku na baldachýnu v ekologické oblasti Inkaterra Reserva Amazónica. Stovky ptáků jsou již zaneprázdněni vytvářením neviditelných silnic mezi stromy. Nejhlučnější jsou modro-žluté papoušky; dva z nich, hrají štítek, přicházejí k zastřiněvému zastavením nad hlavou a pak zavěšují z jejich zobáků z větví jako vánoční ozdoby. S trochou štěstí byste zde mohli vidět další 600 ptáků - není divu, že se ptáci setkávají v hejnech. A vzdušný prostor Tambopata se táhne s více než tisíci druhy motýlů - což je důvod, proč se vaše nohy z tmavých výklenků lesní podlahy

V určitém okamžiku však všechny tvory dotýkají půdy. Sestupím, abych zahájil osm hodinovou cestu do řeky Tambopata do výzkumného střediska Tambopata, nejvzdálenějšího zámku v Amazonii. Chystám se na dlouhou a úzkou loď s prostorem pro 18 cestujících. Když hloubíme hlouběji do džungle, procházíme pavoukovými opicemi, které se tiše pohybují ze stromu na strom s dětmi, které se drží na zádech. Zasněžené egrety vzpěrají podél břehu, na sobě mají citronově žluté wat-er boty, a vedle nich rozšířené rodiny fuzzy capybaras lenoší na slunci. Nejbohatší hlodavec na světě, vážící až 65 kilogramů, je také nejroztomilejší - druh svalnatého bobra s velkým čtvercovým čenicím. Ztrácím stopu všech druhů ptáků, které vidím, ale je snadné si vzpomenout na hoatzin, jehož špičatá čelenka to dělá z džungle punk rocker a šarlatový macaw, symbolický papoušek křehkého deštného pralesa.

V Tambopata Research Centre , je to BYOF - přineste si vlastní svítilnu. Chata, uložená v národním parku Tambopata a poblíž národního parku Bahuaja-Sonene, je doslova uprostřed ničeho. Pokud chcete zkontrolovat svůj e-mail nebo vysílat skutečnost, že jste právě položili ruku do tlačítek jaguáru, tak to děláte během nastavených hodin, kdy generátor bzučí. Když odhodím tašku, mám pocit, že jsem ve velkém stanu, tři tenké bambusové zdi oddělující můj pokoj od chodby a pokoje na obou stranách; čtvrtá "zeď" je plná expozice džungli. S terénními průvodci rozptýlenými kolem obývacího prostoru a hady a obojživelníky, které jsou ve sklenicích uloženy ve sklenicích, je to trochu jako vědecký tábor - ale s přístupem k baru.

Pro aperitiv si objednám chuchuhuasi kyselou. Koktejlový likér byl naplněn kořenem místního stromu chuchuhuasi, který churavě zbarvil z čerstvých kořenů a má mít břicho na špičce zdraví. (Kdo by nepil na to?) V 7:00. ostrý, kuchař z chalupy se vynoří z kuchyně, vykročí vozík naplněný rýží, zeleninou, smaženou zeleninou, hovězí guláš a sýrovými houbami, spolu s krémem celerové polévky a chleba. Zajišťuje pokrmy na bufetovém stole na jednom konci otevřené jídelny, předtím než zvoní zvonek. (Návrh bez stěn přichází s důsledky: nenechte se překvapit, pokud se papoušek sklouzne dolů, aby si popadl vajíčko nebo dezert - pták má rád sacharidy stejně jako všichni ostatní.)

Pro mé vlastní studium o macaw jsem vyrazil v 4:30 následující mor-ning. Tam je šest druhů macaw v oblasti, a po východu slunce se shromáždí, s desítkami jiných papoušků a parakeetů, na jílu lick půl kilometru od lodge. Collpa Colorado, 500 metrů dlouhý červený bluf, který se ponoří do řeky Tambopata, je jedním z největších lize papoušků na světě. Zatímco můj průvodce nastavuje svůj dalekohled, jediní křídloví tvůrci jsou komáři. Ale když přijde slunce a osvětlí collpa, začnou přijíždět papoušci a menší papoušci, přistávají v okolních korunách stromů a hádají se o tom, kdo nejdřív jde dolů. Jedna papouška po druhé se vrhá do blaftu, aby uhryzla kusy slané hlinky, která je považována za důležitý zdroj sodíku, který může také pomoci odstranit toxiny požívané v nezralém ovoci. Když stovky ptáků vybírají snídani, skalní stěna se změní na oslnivou, zvlněnou duhu.

Když zjistím, že loď Refugio Amazonas na řece Tambopata nabízí stromové lezení jako součást svých dobrodružnějších exkurzí, rozhodnu se, že Jsem připraven vstát na korunu stromů znovu. Procházím se k určenému stoupajícímu stromu, kde jsem oblečen s helmou a postrojem. Začal jsem se tlačit po laně směrem k dřevěné plošině, která se rozprostřela přes korunu bramborového stromu. Jedná se o 30 metrový výstup, což je ekvivalent devětpodlažní budovy, což je můj průvodce dokončen za minutu. Po sedmi minutách, nebo uprostřed, mám ruce třesoucí - mohu sotva stisknout spoušť na mém fotoaparátu - a nohy se otočily do pulpy. Ale pohybovat se rychlostí lenošky spíše než opice capuchin mi dovoluje vzít nahoru mobilní orchideje, kapradiny a bromeliads bych si jinak nevšiml. Když se konečně dostanu na plošinu, vytahuji se k okraji a sedím s výhledem na řeku Tambopata. Zahaluju si slunecní baldachýn, cítím, že bych mohl zůstat tady navždy - nebo alespoň přes noc, dostatečně dlouho, abych se zotavil z úsilí. Zvláště teď, když vím, že tarantula z růžové trávy nevydává vše, co je daleko od temných výklenků lesní podlahy.

© 2013 Spafax, Od En Route (říjen 2013). enroute.aircanada.com